Вы можете оплатить  абонемент прямо сейчас и получить при этом подарок для своего питомца.

ПЕРЕВОД можно сделать на

 карту  СБЕРБАНКА, привязанную к тел. 8916 660 27 03

карту ТИНЬКОФ привязанную к тел. 8916 3043039

или на ЯНДЕКС КОШЕЛЁК

https://money.yandex.ru/to/410011223183147

«ПОПКА»

Как выглядит: щенок вместо суеты, прыгания, лая, скулежа, садится на попку и молча ждет.

 Что значит для щенка:  – в любой непонятной ситуации сядь  на попку и жди. Пока не сядешь       не получишь    желаемое (не важно что это). Сидеть более энергоэкономично, чем суетиться. Как только сел – сыплются бонусы.

Что значит для владельца: - вы НИЧЕГО и НИКОГДА не даете и не делаете пока щенок не примет эту позу.

Чем удобно: мы изначально показываем щенку «альтернативное поведение» вместо многих проблемных поведений: прыгание на владельца, людей; суета, лай, скулеж;  скребание и кусание, грызение дверей и перегородок. Кроме того мы изначально учим его успокаиваться и контролировать  свои эмоции, потому как в противном случае он просто не сможет сесть и зафиксироваться.

Именно  щенок, САМ  ОТВЕЧАЕТ за свое поведение, за свое эмоциональное состояние. Он управляет получением  желаемого за счет своей ответственности за это. Мы изначально приучаем его к тому, что у него есть своя «зона ответственности»

Как добиваемся: Все просто до гениального: Вы изначально, ВСЕ, что хочет щенок -  даете и делаете СТРОГО после принятия данной позы.

ВАЖНО: Первые упражнения вы делаете в спокойной обстановке. Давая щенку ШАНС на максимальную успешность.

 ВАЖНО: Вы не произносите НИКАКИХ КОМАНД и маркеров. Вы просто молча стоите (сидите) и ЖДЕТЕ!  Как только малыш устал и присел  (или нечаянно коснулся попой пола) - ТУТ ЖЕ выдаете ему желаемое (игрушку, вкусняшку, ласку, открываете  дверь, берете на руки, поднимаете в кровать.  Отпускаете гулять.   Если щенок «кликерный» (а в идеале чтобы он им был) «кликает» в момент касании попы земли. Либо вначале хотя бы при приближении.                                                                                                                                                                Постепенно время сидения и ожидания увеличиваете. ПОСТЕПЕННО.

НАВЕДЕНИЕ

Как выглядит: щенок уверенно , непрерывно и активно движется за любой рукой проводника, уткнув в неё нос.

  Что значит для щенка:  двигайся  за любой из рук,  принимай  позиции. Руки владельца – подсказка! Сотрудничая  можно  получить удовольствие, бонусы и главное  восхищение владельца.

Что значит для Вас: за счет  движения за руками Вы може вывести щенка на (в)  любую «позицию», без коррекции

Чем удобно: Вы можете помочь щенку принять любую позицию, совершить любое действие и поощрить исполнение. Вам не приходится корректировать и наказывать,  то  чего щенок не умеет. Вы вначале помогаете ему сделать, затем поощряете. Вы поднимаете его успешность, нарабатываете  а не разрушаете контакт и доверие.

Как добиваемся: Берем вкусняшки, водим щенка за рукой (руками) и кормим «нон стоп». Водим рядом, выводим на повороты, делаем змейку, выводим «на позиции». Вытягиваем на поверхности. Меняем руки. Вначале просто много кормим. Затем «выдаем» из руки кусочек именно в нужных позициях. Можно использовать  длинные мягкие лакомства которые щенок может выщипывать, выкусывать. Либо использовать маленькие кусочки которые щенок может быстро проглотить не жуя.

ВАЖНО: вначале МНОГО отдаем. Стараемся не «не мусорить», если падает, НЕ ПОЗВОЛЯЕМ подбирать, вся концентрация должна быть на ваших руках. Следим за азартом щенка. Делаем очень маленькие репризы. Прекращаем ДО того как щенок потерял интерес.

КОНТР НАВЕДЕНИЕ

Как выглядит: на предъявление неподвижной руки с лакомством (или лакомства на любой поверхности), щенок спокойно остается в позиции (не пытаясь добыть, схватить еду) и смотрит в лицо (глаза). Берет лакомство с другой руки, предьявленной руки, поверхности, СТРОГО по маркеру отдачи (например «ДА»). До звучания маркера ни откуда, ни при каких обстоятельствах корм не берет.

Что значит для щенка– Неподвижная  рука с лакомством  означает, что можно ничего не делать: сиди (лежи, стой), смотри в глаза (лицо) и получай бонусы.   Пытаться «добывать» лакомство в этой ситуации непродуктивно, оно, все равно  недоступно.  Взять его можно только после маркера «ДА». Пока не прозвучит «ДА», пытаться бесполезно, нет смысла тратить энергию.

В конечном итоге это должно распространиться на ЛЮБУЮ еду. Прежде чем что-то сьесть – посмотри на владельца.  Возможно,  он разрешит  съесть это, возможно даст что-то повкуснее. В любом случае, Я (собака) не проиграю, а только выиграю. Мне ВЫГОДНО обратиться к владельцу, прежде чем что-то съесть. Именно на базе этого навыка в дальнейшем «ставится» «неподбор»   на улице.

Что значит для Вас: без маркера отдачи, Ваша собака НИКОГДА, НИКАКОЙ, Ни ОТКУДА еды НЕ БЕРЕТ, НЕ ПОЛУЧАЕТ. НИ от КОГО!

Чем удобно: На базе этого навыка в дальнейшем «ставятся» и корректируются многие другие.

Кроме того в этом упражнении щенок учится управлять собой, успокаиваться, иначе он не сможет  сесть и зафиксироваться.

И продолжаем формировать «зону ответственности собаки». Именно щенок (собака) отвечает за то, чтобы прекратить действия, посмотреть на владельца. Обратиться к нему за подсказкой. Самостоятельно обозначить, что он нашел, что съесть,  и самостоятельно спросить на это разрешения. И дождаться его.

Как добиваемся:  

отдельным упражнением: предъявляем щенку неподвижную закрытую  руку с лакомством внутри. Щенок начинает копать, кусать, добывать. МОЛЧА ждем! Рука НЕПОДВИЖНА. Как только хоть на миг прекратил активные действия - «клик-ням». Можно из этой руки раскрыв ее, но лучше из второй. Отдачу сопровождаем маркером отдачи (например «ДА»).

Затем добиваемся, чтобы он «попросил» корм сев на попку и взглянув в глаза. Если малыш знает первые два упражнения, он очень быстро «предъявляет» «альтернативное поведение». Если нет, поддерживая его успешность поощряем что-то промежуточное, но не зависаем там.

Сделав упражнение с одной руки, делаем со второй, затем с двух сразу. (к этому алгоритму: одна, вторая, две) мы будем ВСЕГДА возвращаться, напоминая и помогая собаке быть успешной.

Когда малыш хорошо усвоил, что бесполезно «активничать», а сесть и смотреть – результативно, усложняем задачу.

Предъявляем закрытую руку. Затем открываем, но как только малыш пытается схватить – ЗАКРЫВАЕМ. Молча и не дергая рукой. Просто делая еду НЕДОСТУПНОЙ. Сел, успокоился – снова РАСКРЫВАЕМ. Как только при раскрывании ладони, малыш не пытается схватить, а сидит и смотрит на Вас – «клик» « ДА –НЯМ» (лучше из другой руки).

Затем предъявляем другую руку, по той же схеме. Затем ДВЕ. В итоге малыш должен сидеть мордой между двух раскрытых рук с кормом и смотреть на Вас. Угощать можно поочередно из обеих. СТРОГО с маркером отдачи.

Дальше держа корм на ладонях, «роняем» кусочки. При попытке за ними «погнаться» и «схватить» МОЛЧА их накрываем (рукой, ногой), делая недоступными. За игнорирование их падения – поощряем.

Отдачу корма после маркера чередуем из разных рук, с поверхности. На поверхности к акустическому маркеру «ДА» добавляем  визуальный: указание пальцем, (рукой) на то,  что можно взять.

ВАЖНО: щелчок кликера означает, что собака в этот миг делает правильно (перестала «копать руку», взглянула на вас).  Маркер «ДА» означает, что собака может взять кусочек из вашей руки или с поверхности.

ВАЖНО: вы не произносите НИКАКИХ запрещающих команд. Собака САМОСТОЯТЕЛЬНО отказывается от корма, ДО  маркера на отдачу.

ВАЖНО: рука НЕПОДВИЖНА. Вы не дергаете ей и не убираете. Не двигаете. Если двигаете, то это уже «наведение», если «дергаете», то это вызывает потребность «догнать». Вы ее «открываете» и «закрываете». Закрыв делаете еду  НЕДОСТУПНОЙ.

ВАЖНО: корм на поверхности вы просто накрываете, чем удобно, ладонью, ногой, делая НЕДОСТУПНЫМ. Не отталкиваете щенка, не произносите НИКАКИХ запрещающих команд.

ВАЖНО: смысл упражнения в НЕДОСТУПНОСТИ еды ДО маркера. И в приоритете энергоэкомии над активностью.

Название шуточное. Но именно в нем смысл: БШО как «хвостики» везде следуют за владельцем. Владельцев это трогает и умиляет. А собака получает двойное подкрепление: самоподкрепляется гормонально в «зоне комфорта» и получает всякие бонусы и ништяки от владельца: от вкусняшек до просто эмоций, внимания, тактильности. И выучивает для себя, что она должна всегда и везде быть в «зоне» владельца. Это конечно очень мило. Но в случае расставания становится травмой для собаки и проблемой для владельца. А выходить из стресса собака начинает доступными для неё средствами (потому как другого варианта не знает)
Упражнение похоже на "22 расслабушки", но в нем мы подкрепляем именно когда собака ОСТАЛАСЬ где-то без Вас.
========================================================

КАК ВЫГЛЯДИТ: Пока Вы заняты своими деламии, выходите в другую комнату или на кухню, собака остается там где она была, не следуя за вами.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЩЕНКА:
для маленького щенка свойственно следовать за старшим социальным партнером. Вы его "зона комфорта". В этом упражнении он должен понять, что и там где вас нет, неплохо. И чтобы получать бонусы не обязательно быть подле вас.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС: Вы учитесь наблюдать за собакой. Замечать и оценивать ее состояние. Учитесь без эмоционально отдавать лакомство. Подкрепляете умение собаки быть не только рядом с вами.

ЧЕМ УДОБНО:
Можно спокойно оставлять собаку одну. У собаки не будет стресса от расставания, а значит она не будет скулить, лаять, громить квартиру, грызть вещи.

КАК ДОБИВАЕМСЯ:
отдельным упражнением "отвались хвостик"
Дома в течение дня наблюдаем за собакой. И каждый раз когда  собака не следует за вами, а остается там где была мы ей молча и спокойно просто отдаём вкусняшку ( кладем ЗА НЕЙ). Тем самым мы показываем собаке, что для того чтобы что-то получить, не обязательно быть подле нас.

ВАЖНО: можно "откликивать" , если Вы куда-то пошли, а собака осталась.

ВАЖНО: можно подкреплять и эмоционально, но спокойно: Умница, молодец, "ОСТАЛАСЬ" ("ОСТАЛСЯ") В дальнейшем это может быть маркером, на то, что собака не должна следовать за Вами.

ВАЖНО: мы не подзываем собаку чтобы дать лакомство. Отдаем в месте где она находится. В дальнейшем можно кидать лакомство, но ЗА собаку. Вынуждая ее отодвинуться от нас еще дальше.

ВАЖНО: Если собака после этого пытается двигаться за нами, просить еще - ИГНОРИРУЕМ! Не разговариваем, не смотрим на неё, не гладим. Как только снова осталась или отдалилась, вновь поощряем.

КАК ВЫГЛЯДИТ: Пока Вы заняты своими деламии, собака спокойно лежит, сидит, не бегает, не крутится, не скулит, не навязывает свое общение.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЩЕНКА: 

для псового большое откровение, что добыча может обломиться просто за нечего не делание. Что можно просто лежать. Что владельцу нравится его спокойное состояние. что для того чтобы получить расположение владельца и бонус можно просто спокойно лежать.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС: Вы учитесь наблюдать за собакой. Замечать и оценивать ее состояние. Учитесь безэмоционально отдавать лакомство. Подкрепляете умение собаки быть в расслабленном состоянии.

ЧЕМ УДОБНО:

Собака умеющая находиться в спокойном состоянии и просто "ничего не делать" это очень удобная собака. С ней удобно ездить в транспорте. Отдыхать на природе, ходить в гости, приглашать гостей.

КАК ДОБИВАЕМСЯ: 

отдельным упражнением "22 расслабушки"

Дома в течение дня делаем упражнение «22 расслабушки».

Готовим заранее 22 вкусняшки. Весь день наблюдаем за собакой, за её положением, дыханием. И каждый раз когда в течение дня собака расслаблена, не важно сидит, стоит, лежит, мы ей молча и спокойно просто отдаём вкусняшку (КЛАДЕМ ПЕРЕД НЕЙ). Тем самым мы показываем собаке, что для того чтобы что-то получить, не обязательно тратить много энергии, что расслабление тоже вознаграждается.

Отметьте сколько вкусняшек удалось скормить за первый день? А за второй? Чтобы не путать собаку в день «расслабушек» не делайте с ней дома другие упражнения.

ВАЖНО: мы не "откликиваем" в этом упражнении. чтобы не взбудоражить собаку.

ВАЖНО: мы кладем вкусняшку МОЛЧА и БЕЗ ЭМОЦИЙ. (опять же чтобы не взбудоражить собаку)

ВАЖНО: мы не подзываем собаку чтобы дать лакомство, не кидаем его. Отдаем в месте где она лежит. Просто тихо, молча, спокойно, плавно кладем перед ней. 

ВАЖНО: Если собака после этого пытается двигаться за нами, просить еще - ИГНОРИРУЕМ! Не разговаривваем, не смотрим на неё, не гладим. Как только снова успокоилась, вновь кладем вкусняшку. 

Если же она ОСТАЛАСЬ на месте - кладем еще одну.

КАК ВЫГЛЯДИТ:                                                                                                          Вы, прокидывая в разные стороны вкусняшки или желанную игрушку, вынуждаете щенка (собаку) отдалиться от Вас. А его САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ возвращение и «попадание» в «вашу зону» «откликиваете» и поощряете новым «пробросом» игрушки или лакомства. (Их можно  чередовать.)

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЩЕНКА:   «Если я самостоятельно подойду к хозяину, меня ждет и игра и вкусняшка и приятное состояние. И именно Я, могу этим управлять. Это здорово, выгодно, интересно!»

Для собаки это упражнение формирует стремление следить за владельцем. Самостоятельно, без команд, рывков и окликиваний  возвращаться к нему.

Так как собака хищник и природой гормонально подкрепляется ее стремление найти и догнать, то в этом упражнении происходит двойное подкрепление собаки. От получения желаемого и гормональное самоподкрепление в момент отслеживания прокидываемого куска (игрушки) и их поиска. При этом, такое двойное удовольствие, собака связывает именно с владельцем, а главное со своей САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (как ей кажется) с ним коммуникацией.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА:      

В этом упражнении Вы разбиваете для себя привычные и ошибочные стереотипы:                               --» Собака должна все делать по команде.                                                                                                                         --» Подкрепление это только лакомство.                                                                                                                                --»  Подкрепление собака должна получать только возле Вас.

 -» Учитесь думать, следить за состоянием собаки, заинтересовывать ее и простраивать упражнение ТАК, чтобы помочь собаке правильно его выполнить.                                                                                -» Понимаете что,  слежение за Вами и возвращение к Вам это  «зона ответственности» собаки и готовите под это базу.  Наглядно видите, что собака может и хочет самостоятельно к Вам подходить.                                                                                                                                                                        -» Учитесь не окликать и привлекать собаку, а дожидаться ее самостоятельного возвращения и пощрять ее инициативу.                                                                                                                                             -» Тренируете точное и своевременное поощрение.                                                                                                                -» А главное «намагничиваете» для собаки «зону» вокруг ВАС.

ЧЕМ УДОБНО: Собака, уяснившая для себя, что именно она, своей самостоятельной инициативой, своим самостоятельным «попаданием» в «вашу зону» может управлять (как ей кажется) выдачей «бонусов» и приятного для себя состояния, будет САМОСТОЯТЕЛЬНО стремиться это делать. То есть САМОСТОЯТЕЛЬНО отслеживать где Вы и чем заняты. САМОСТОЯТЕЛЬНО подходить к Вам. САМОСТОЯТЕЛЬНО и ОХОТНО стремиться быть с Вами рядом. Становится ВОСПИТАННОЙ а не только послушной.

КАК ДОБИВАЕМСЯ:  Отдельным упражнением: «ВЕРНИСЬ, Я УГОЩУ»

Прокидываем кусочки или игрушку в разные стороны, ждем или провоцируем возвращение собаки и ее «попадание» в «нашу зону» и поощряем успех новым прокидыванием.

То есть мы подкрепляем САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ подход собаки к Вам. При этом подкрепление отдаем на отдалении. Во-первых, вынуждая ее отойти за ним, и иметь в дальнейшем возможность вернуться. А во-вторых убирая привязку возвращения «К КУСКУ», замещая его на «попадание» в «вашу зону».   Тем самым формируя САМОСТОЯТЕЛНЫЙ подход и САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ слежение за владельцем.

ВАЖНО: Первые упражнения вы делаете в спокойной обстановке. Давая щенку (собаке) ШАНС на максимальную успешность.

 ВАЖНО: Вы не произносите НИКАКИХ КОМАНД и маркеров (но используете  эмоционально окрашенную акустическую поддержку)  Вы просто  стоите  или перемещаетесь и ЖДЕТЕ!  Как только малыш самостоятельно вернулся к Вам и «попал» в «зону» вокруг Вас - ТУТ ЖЕ прокидываете   желаемое (игрушку, вкусняшку,)  в сторону, одновременно подавая маркер на разрешение взять его («ДА», «ЧИП»). (даже если собака их не знает, но лучше чтобы знала)

         Вначале недалеко. Так чтобы ученик видел, как кусочек летит (катится) и, как и куда падает. После того как малыш поднял поощрение, можно начать двигаться от него, увлекая его начать новое движение к Вам, а при «попадании» в «вашу зону» тут же поощрить.

       ВАЖНО:   В данном упражнении мы возле себя ничего собаке не даем! Только прокидываем                   корм или игрушку.                                                                                                                                                                                                                                          

        ВАЖНО: не забывайте подавать маркер на разрешение поднять корм («ДА») или игрушку (ЧИП)  ДО того как собака их поднимет.  (даже если собака их не знает. Но лучше чтобы знала)

      ВАЖНО: Если у щенка не получается понять, что он должен сделать, можно ему помочь. Откиньте вкусняшку (игрушку) ТАК, чтобы малышу двигаясь к ней пришлось пробегать мимо Вас. И как только он, пусть и случайно окажется в «вашей зоне» - «откликните», бурно похвалите  и прокиньте поощрение рядом.

ВАЖНО: прокидывайте поощрение в разных направлениях.

ВАЖНО: Если щенок «кликерный» (а в идеале чтобы он им был) «кликаете» вначале в момент начала движения в Вашу сторону, затем «откликиваете» все более близкое к Вам приближение.    
Если собака не кликерная, своими эмоциями показываете что она движется в правильном направлении.

ВАЖНО:   делаете упражнение короткими репризами. Щенок (собака) не должны устать. После прекращения у собаки должно остаться желание сделать еще.                                                                                                                                                        

ВАЖНО: Постепенно усложняете задачу.  «покупаете» более близкий, быстрый подход. Не просто «попадание» в «зону», а усадку. Не просто усадку, а в ФП, в ОП, плотную, корректную. ПОСТЕПЕННО. И одной репризой работаете ОДНУ задачу.

ВАЖНО: это отдельное упражнение. Но не забывайте просто при прогулках, в быту поощрять собаку даже если она случайно оказалась в «вашей зоне». Не забывайте и про вариативное подкрепление. Меняйте поощрение (вкусняшка, игрушка, ласка, интонация). Когда собака явно и стабильно будет предъявлять желаемое поведение (самостоятельно подходить и показывать, что она пришла), поощряйте периодически, с разными интервалами. «Покупайте» не просто подход, а «подход» + еще какое-то действие.

ПОСМОТРИТЕ, изучите и используйте другие упражнения-игры размещенные в данном разделе и вы приблизитесь к СОБАКЕ-МЕЧТЕ!

Чего всем и желаем! С наилучшими пожеланиями и верой в ВАШ ТАНДЕМ, «КоНаН стая».

У собаки есть глаза, и даже сходного  с  нашими  строения.  Но видим мир мы по-разному.

  Причина наших различий в разном образе жизни. Собака это сумеречный и ночной хищник. Охотящийся,  преимущественно на быстро движущуюся  или внезапно и резко стартующую дичь, имеющую не очень разнообразную окраску. В отличие от человека всеядного,  занимавшегося  охотой и собирательством в дневное время. Кроме того,  у псовых,  основными сенсорными системами являются акустическая и назальная. Зрительная лишь вспомогательная.   Именно поэтому она упрощена в части цветового восприятия. И имеет свои особенности в области фокусирования.

Не смотря, на бытующее мнение, что собаки видят мир в черно-белом цвете, собака различает цвета.  Но лишь в желто-голубом спектре. Синий и желтый наиболее контрастны для  неё.  А вот красно – оранжевый  и зеленый спектры собаке  недоступны из-за отсутствия  колбочек третьего типа, отвечающих за их восприятие.  Эти цвета они видят в серых оттенках,  которые,  однако,  способны дифференцировать достаточно уверенно. Это важно учитывать при работе с собакой, подборке цветов для амуниции, снарядов, одежды проводника, игрушек.

Зато в темноте собаки видят лучше нас, благодаря большому количеству «палочек» в сетчатке глаза.  Даже при минимуме  освещения они без проблем определяют  форму и размеры предмета. Скорость и направление его перемещения.

Способствует этому  и  дополнительный слой уплощенных капилляров, который находится на оборотной стороне глазного яблока за сетчаткой, и называется ТАПЕТУМ!  Он служит для улучшения ночного зрения за счет отражения световых волн. И именно благодаря ему глаза собаки в темноте «светятся»

Бинокулярность,  а так же сходная обработка информации полученной от органов зрения мозгом, позволяет псовым, как и нам  видеть рельефы и глубину,  и определять расстояние до объекта. Последнее они делают на порядок лучше нас.

Из-за отсутствия  жёлтого  пятна (или макулы) на сетчатке,  отвечающего за центральное зрение и распознавание мелких деталей, собаки плохо видят вблизи (особенно ближе 30 см). А объекты воспринимают как пятна, без четкой прорисовки. Поэтому смена одежды меняющая  контур (например кепка или плащ) вводит собаку в заблуждение.

 Вдаль  же они видят прекрасно. Особенно движущиеся предметы.  Так кошку, сидящую у них под ногами зрительно могут не заметить, а вот стартующую в 900 метрах – запросто.

В отличие от человека собака не может совершать быстрые движения глазными яблоками вслед за движущимся предметом. Но это компенсируется  широтой  поля  зрения. Которое,   у  собак намного  больше,  составляет 250 градусов,  а очертание его  овальное, а не круглое как у человека.

Разное у нас  и количество кадров воспринимаемых за секунду. Поэтому в телевизоре с частотой кадров 60гц,  собаки  видят лишь размытую картинку. А вот экраны  100гц  и больше уже способны  передать им  изображение.

Знание, понимание особенностей  зрительного восприятия собаки имеет  большое значение  в общении с ней,  в воспитании,  и в дрессировке.

Надеемся  наша статья  вам в этом поможет.

 Наш с собаками слуховой аппарат   устроен практически по одинаковой схеме: волновые звуковые колебания воспринимаются слуховым анализатором, который преобразует их в импульсы, и передает в головной мозг по слуховому нерву. У нас есть наружное, среднее и внутренне ухо. Наружное состоит из ушной раковины и слухового прохода; среднее включает слуховые трубы, косточки (молоточек, наковальня, стремечко) и барабанные перепонки.  Слуховые рецепторы и органы равновесия расположены во внутреннем ухе.

  Начинаем слышать мы с одной отметки в 20 герц и до 20 килогерц слышим одинаково. А вот дальше собаки в отличие от нас продолжают слышать звуки, на частотах   почти до 69 килогерц.  Однако звуки с частотой свыше 36000 Гц очень болезненны для них. И даже могут повредить слух.  Важно так же помнить, что наши питомцы различают звуки, которые нам не доступны: вибрацию, ультразвук. Что с успехом используется в дрессировке. Но в быту нужно ограждать собаку от них. Иначе они могут стать причиной волнений, стресса и даже болезни.

       Собаки дифференцируют звук по высоте и ощущают силу звука от 0,10  до 121 децибел.    С точностью до 3 градусов   определяют направление откуда идет звук.                                                                       При этом не просто дифференцируют уловленные звуки, а выделяют интересующий в акустическом потоке и концентрируются только на нем.  Так при проведении эксперимента   собака смогла на расстоянии 5,5 м определить разные источники звуков, несмотря на то, что между ними было всего 13 см!  Собаки отлично слышат звуки, раздающиеся сзади. А вот сверху хуже всего.                                                                                                                                                             Собаки способны слышать звуки средней силы на удалении в пять раз большем чем человек. (50 против 10) А ночью - даже слабые звуки  еще в три раза дальше. Из-за высокой  чувствительности всего органа слуха, собаки не любят слишком громких звуков. Особенно вредны для них монотонные и  продолжающиеся долгое время. Именно поэтому они инстинктивно стараются их избегать.                                                                                                                                                          Наружное ухо, или ушная раковина расположена и управляется у собак иначе чем у нас. Двигаются их уши благодаря 18ти мышцам. У некоторых пород их количество доходит до 22.

Ушные каналы собаки имеют форму буквы L. Такая форма помогает защитить внутреннее ухо от грязи, грибков и бактерий. Но именно она становится причиной отита, при неправильной чистке ушей или травме. При чистке ушей важно избежать проталкивание грязи в ушной канал и ее уплотнение. Для размягчения загрязнений в ухо заливается специальный жидкий тоник. Чтобы вытряхнуть грязь из уха, собаке достаточно потрясти головой. Остатки можно удалить салфеткой.

Из-за запущенных инфекций внутреннего уха, у собаки может нарушиться   ориентация в пространстве и чувство равновесия.

Резюмируем отличия слуха собаки и как использовать их в общение, воспитании и дрессировке собаки:

v  Команды можно подавать очень тихо, собака вас прекрасно слышит, даже издалека.

 v  Собака при достаточной тренировке способна дифференцировать слова, даже схожие между собой.

 v  Собака способна установить источник звука.

 v  Если собака увлечена чем-то, важно не громче подавать команду а привлечь ее внимание.

v  Важно следить за чистотой ушей.

v  Важно ограждать собаку от громких, а главное длительных монотонных звуков.

Мы живем бок о бок многие сотни лет. Сейчас как никогда собака заняла особое место в жизни человека. Место друга, компаньона, члена семьи.  Но человек по сей день задается вопросом: КАКАЯ она, СОБАКА?  Что у нас общего, что разное?  Чем мы схожи, чем отличаемся? Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос: Как и какие чувства способна испытывать собака? И насколько они схожи с нашими.  Благодаря современным технологиям, шагнувшим далеко вперед, исследования в биологии, физиологии, биохимии, медицине дают совершенно однозначный и подкрепленный научными данными ответ.

Мы чувствуем с собакой абсолютно ОДИНАКОВО! Потому как у нас абсолютно идентичная гормональная система. Биохимия сопровождающая наши эмоции, чувства базируется на одних и тех же гормонах. Мозг одинаково, одинаковыми отделами реагирует и обрабатывает получаемую информацию.

Радость, грусть, отчаяние, печаль, боль, тоску, горе, уныние, жалость, скорбь, воодушевление, удивление, интерес, сомнение, недоумение, разочарование, любовь, чувство привязанности, усталость, скуку, злость мы чувствуем и переживаем абсолютно одинаково.

Однако в отличие от человека собака в основном обладает лишь низшими эмоциями – связанными  преимущественно с биологическими процессами в организме, и контролирующими  удовлетворение или неудовлетворение витальных потребностей.

 Собаке недоступны оценочные эмоции. Такие как обида, зависть, месть, вина, презрение. Собака ничего не делает «на зло» или «из вредности». Она оперирует более простыми понятиями: выгодно – не выгодно мне (моей стае). Удобно – не удобно мне (моей стае). Полезно – не полезно мне (моей стае). Результативно – не результативно для меня (моей стаи).

Например если мы посмотрим на формулировки эмоций  по «теории дифференциальных эмоций» К. Изарда, то увидим, что  «стыд» собака может испытывать.

«стыд – переживание собственной неадекватности, некомпетентности и неуверенности в ситуации социального взаимодействия, своего несоответствия требованиям ситуации или ожиданиям окружающих, способствующее как соблюдению групповых норм, так и оказывающее разрушительное воздействие на саму возможность общения, порождая отчужденность, стремление находиться в одиночестве, избегать окружающих;»  (а для собаки потеря социальных связей и стаи самое страшное)

А вот «ВИНУ» - НЕТ., потому как,  вина – переживание, возникающее в ситуации нарушения внутреннего морально-этического стандарта поведения, сопровождающееся самоосуждением и раскаянием. А морально-этического стандарта у собаки нет.

Поэтому, с одной стороны нельзя относиться к собаке как к живому механизму и бездушному существу.  Нужно уважать и восполнять не только ее физические потребности, но и чувства и эмоции.

А с другой, важно понимать ее психологические, базирующиеся на физиологии мозга особенности и возможности и не очеловечивать ее. А главное не переносить на неё своё человеческое восприятие.  Такой подход позволит вам избежать разочарований, а собаке быть понятой, а значит счастливой.

И тогда у вас сложится комфортный, взаимодополняющий тандем. Чего всем и желаем.

С наилучшими пожеланиями и верой в ваш тандем, «КоНаН стая»

Обоняние, пожалуй, самое большое различие между нами с собакой.  И самая уникальная функция у них.

Хотя есть и сходство. И у нас, и у собак (как у позвоночных) обоняние дуально. И включает основную и дополнительную (вомероназальную) системы. Первая отвечает за распознавание запахов пищи, индивидуальных запахов особей, запахов “группы” и поведение в системе “хищник-жертва”. Вторая дифференцирует феромоны- биологические маркеры собственного вида.

Обе одинаково состоят из трёх частей: периферической, промежуточной и центральной.

На этом сходства заканчиваются. И начинается отличие в размерах, и тонкостях настройки. Превосходство собачьего нюха обеспечивается размером составляющих всех трех систем и большим количеством связей между ними.

То, что нос у собаки длиннее чем у нас видно и визуально, а вот   обонятельных клеток,  расположенных в слизистой носового хода и исчисляющихся миллионами, у собаки в 50 раз больше чем у нас.

У человека вомероназальный орган, распознающий феромоны представлен всего лишь ямкой и измеряется в миллиметрах, а у собаки – двумя сумками и размер его в 400 раз больше.

Почти в 13 раз больше у собаки и соотношения размера участка коры головного мозга, отвечающей за обработку информации о запахах и ее собственного размера.

Все это делает собачье обоняние уникальным инструментом, который наши далекие предки подметили и взяли на вооружение. И по сей день ничто, и никто не может сравниться с собачьим носом в деле распознавания запахов.

Ваша собака знает о Вас – ВСЕ! Что лежит в Ваших карманах, с кем Вы встречались и как давно. Кто ехал в Вашей машине до неё. Больны Вы или здоровы, радостны, влюблены, расстроены или напуганы. Кстати,  единственный способ скрыть от нее Ваши эмоции, это научиться их контролировать.

Для Вашей собаки прогулка это местный твитер: чтение новостей и оставление комментов. Это важная часть ее жизни и мироощущения. Нельзя это игнорировать, выделять на этот процесс недостаточно времени и уж тем более запрещать. Зато можно и нужно использовать как мотивацию и как подкрепление при простройке занятий.

Обонятельные системы собаки не только уникальны, имеют большой вес и размер относительно ее тела, но и потребляют при работе огромное количество энергии. Именно поэтому поисковые игры, нюхательные упражнения, и тем более следовая работа очень быстро утомляют собаку. И это единственный способ быстро и качественно «укатать» собаку или щенка перед тем как оставить дома одних. Кроме того, эти виды деятельности требуют слаженной работы многих дополнительных систем, включая гормональную и являются прекрасным тренингом для собаки.

Вашей собаке невдомек, что Ваши обонятельные способности на порядок ущербнее. Поэтому периодически, когда в отношениях есть проблемы они «пишут» нам письма (ведь не зря «пИсать» и «писАть» практически идентичны.) И ждут «ответа». Поэтому если Ваша собака настойчиво оставляет Вам «послания» на ковриках, кроватях и диванах, это повод задуматься, о том, что она Вам хочет сказать. (и чем послания «ближе», тем серьезнее повод). Кстати, промывание этих мест сильно – пахнущими моющими средствами, собака воспринимает, пусть как непонятный, но ОТВЕТ. И начнет «писать» с удвоенной силой, полагая, что осталось только «понять» что Вы там ей «пишите»

При таком чувствительном носе собаку могут напрягать и отвлекать сильные запахи, особенно искусственные.  Важно учитывать это в ее работе и быту. Перед рингом, занятиями, соревнованиями, найдите возможность дать собаке «обнюхать» будущую площадку работы, чтобы желание сделать это не отвлекало ее в дальнейшем. Отдельными упражнениями отрабатывайте сосредоточенность собаки на вас при сильных обонятельных раздражителях. Включая феромоны, включая половые.

Если собака при работе, или нахождении в помещении волнуется, помните, что она может чуять запах, который вы «не слышите» и он может ее волновать или отвлекать.

Сука со щенками, может «копать» «логово», пытаться перенести щенков, или выкинуть подстилки, потому как считает их «грязными», из-за того, что они пахнут отдушками моющих средств. (используйте детские, нейтральные).

Щенок выйдя «на попис» абсолютно забывает зачем вышел, ведь вокруг столько волнующих запахов. Поэтому походите с ним по одному месту туда-сюда, чтобы они перестали его отвлекать.

Феромоны успокоения (препарат «АДАПТИЛ»-искусственные феромоны сходные с феромонами лактирующей суки) можно и нужно использовать для успокоения собаки, в том числе для коррекции тревожных состояний.

Феромоны суки в анэструсе (покое) (препарат «АНТИКОБЕЛИН»), можно и нужно использовать для отвлечения кобелей от течных сук. (владельцы сук могут обрабатывать им   петлю, хвост, штаны свои деФочкам . А владельцы кобелей орошать прямо зеркало носа своим мачо)

Желаем вам с вашими питомцами быть «на одной волне», будем рады, если наши материалы вам в этом помогут.

САЛЮТЫ, ПИРОТЕХНИКА –    Как причина побега.  Как объект нападения или добычи.

И как причина общего переутомления нервной системы и стресса.

ПОБЕГ. И все вытекающие последствия. Потеря. Травмы. Авто аварии.

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ.  

Еда со стола. Несанкционированные и обильные угощение гостями, детьми.(особенно сладости)  Подворовывание со стола. Скармливание объедков.

Отравление ксилитосодержащими продуктами.

ОБЩЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ. СТРЕСС.

Перегрузка акустической, визуальной и обонятельной систем. Социальная и эмоциональная перегрузка от общения с гостями, детьми. От обилия впечатлений.

НОВОГОДНИЕ АКСЕСУАРЫ:  Елка, мишура, игрушки, фантики, электрика.

 НЕДОСТУПНОСТЬ ПОМОЩИ, лекарств, в связи с выходными днями.

АЛКОГОЛЬ. Вернее, люди им злоупотребившие.

ПЕРЕДЕРЖКА. В случае неправильного выбора, или неправильной подготовки к ней.

Продумайте как всего этого избежать и ваши праздники не омрачатся неприятностями с любимым питомцем.

Мы работаем, чтобы ваша жизнь с питомцем была комфортной и безопасной!

чтобы максимально помочь всем владельца подготовиться к Новому году, мы:

• Снижаем цену на онлайн-консультацию (по Новогодней теме) на 50%
• Запускаем предновогодний курс
• В инстаграм проведем серию прямых эфиров на эту тему, где Вы сможете задать вопросы
• В инста-ленте, telegram-канале и группах в  ВК будут выходить полезные материалы на эту тему. (присоединяйтесь, кто еще не с нами)
• Все теоретические материалы на эту тему открываем в бесплатный доступ.

    Желаем всем предновогоднего настроения и только приятных предпраздничных хлопот!

=======================================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, будем признательны за благодарность. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"

Даже если у вас взрослый, умный, послушный пес, лучше подстраховаться и быть уверенным в том, что Новогодние праздники не будут омрачены.

А для владельцев тревожных, пугливых собак. Для владельцев молодых собак встречающих этот праздник впервые эта информация обязательна к изучению.

Что поможет правильно, без потерь и нервотрепки прожить новогодние месяцы. А возможно сохранить питомцу здоровье или даже жизнь.:

• Понимание особенностей собачьих органов осязания и слуха. И понимание ее психологических возможностей и особенностей.
• Техника безопасности.
• Поведение владельца. Осознанность ответственности. Контроль за собакой. Самоконтроль.
• Тренированность собаки. Послушность. Ориентированность на владельца. Контакт.
• Фармакология.
• Феромонотерапия.

В остальных разделах блока, Вы найдете информацию по всем пунктам.

Кроме того, чтобы максимально помочь всем владельца подготовиться к Новому году, мы:

• Снижаем цену на онлайн-консультацию (по Новогодней теме) на 50%
• Запускаем предновогодний курс
• В инстаграм проведем серию прямых эфиров на эту тему, где Вы сможете задать вопросы
• В группах в  ВК будут выходить полезные материалы на эту тему.
• Все теоретические материалы на эту тему открываем в бесплатный доступ.

                =======================================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, будем признательны за благодарность. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"

Постарайтесь еще до Нового Года чтобы Ваша собака была ВОСПИТАННОЙ И ПОСЛУШНОЙ .

 С хорошей тренированной психикой. Научите ее расслабляться. Научите альтернативному поведению. Покажите, как им можно и нужно пользоваться.

ОСОЗНАВАЙТЕ  СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ как владельца и старшего социального партнера. Создайте безопасную среду дома. Контролируйте окружающую среду на прогулках. Продумывайте и обеспечивайте  безопасность своего любимца.

Если у Вас молодая собака и это ваш первый совместный Новый Год, приложите максимум усилий, чтобы он щенок получил только положительный опыт.

НЕ БЕРИТЕ собак  на САЛЮТЫ. 

Собака это животное. Ей чужды наши радости. А в силу особенностей своих органов чувств она и воспринимает салют иначе чем мы. Даже при сильной психике и хорошей тренированности нервной системы поход на салют для собаки это дополнительный абсолютно не нужный стресс.

НЕ ОТПУСКАЙТЕ с поводка на неогороженных территориях.

Даже если у Вас взрослый, супер послушный пес, адекватно реагирующий на звуковые и визуальные раздражители, в праздничные новогодние дни не стоит отпускать его с поводка на неогороженных территориях. В условиях общей праздничной эйфории и непредсказуемости сложно прогнозировать все возможные случайности и стечения обстоятельств. Поэтому лучше просто не рисковать здоровьем питомца и своими нервами.

ВНИМАТЕЛЬНО МОНИТОРЬТЕ пространство вокруг на предмет возможности возникновения чрезвычайной ситуации, по причинам, озвученным выше.                                                                                                     Старайтесь избегать пересечения с людьми, ведущими себя нестандартно. Следите за подростками, особенно их компаниями. Не допустите, чтобы в Вашу собаку кинули пиротехникой, или чтобы она не схватила в азарте пиротехническую игрушку, или не атаковала человека взрывающего их.  Вовремя замечайте и контролируйте приближение без поводочных собак. (их в это время, увы, становится больше)

Если собака боится петард и салютов старайтесь выводить ее рано утром и поздно вечером. Или в то время, когда именно в Вашем районе меньше всего любителей пиротехники.

АМУНИЦИЯ по тем же причинам в эти дни как никогда должна быть качественной, прочной, исправной, подогнанной под собаку и проверенной.                                                                                                     В случае чрезвычайной ситуации собака не должна иметь возможности из неё вывернуться. А сама амуниция порваться или травмировать Вас, или собаку.

На собаке должны быть АДРЕССНИКИ. Не зря данный пункт написан во множественном числе. Информация о собаке и способах связи с Вами, должна быть максимально продублирована. В идеале иметь адресник на ошейнике и дополнительный адресник на отдельном крепком шнурочке. Если позволяет ошейник, телефон, кличку, Ваше имя можно написать маркером с его обратной стороны.

Если у собаки есть особенности здоровья, питания, она принимает жизненно необходимые лекарства, у неё ярко выраженная аллергия, ей запрещен ряд препаратов, укажите это в записке вложенной в капсулу (продублируйте  ее и на ошейник и на шнурок). Такую записку можно вшить в ошейник.

Создайте БЕЗОПАСНОЕ жизненное ПРОСТРАНСТВО.

К Новому Году мы все украшаем дом. Но в доме где есть хвостатые члены семьи, делать нужно это с учетом их наличия. Это как в семье с маленькими детьми. Исходить нужно не из своих желаний и красивости, а с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ.

Все что может упасть должно хорошо крепиться. Все что можно порвать – сожрать, разбить, должно быть однозначно НЕДОСТУПНО. Вся дополнительная электрика должна быть НЕДОСТУПНА.

И никаких: « А я думал……, а он никогда не трогал,…… а мы не ожидали, что он….»

«ВСЕ ПРОВЕРИТЬ, ВСЕ ПРОДУМАТЬ, ВСЕ ПОДНЯТЬ, ВСЕ УБРАТЬ»

Еще раз напоминаем об опасности   продуктов содержащих ксилит  (жвачки, ДИЕТИЧЕСКИЕ сладости, фитнес –батончики, зубная паста). Предупреждайте гостей, что это может быть опасно для Вашего питомца. Не оставляйте сумки в прихожей в доступности собаки.

ЗАПАС КОРМА

Новогодние каникулы достаточно длинные. Поэтому заранее узнайте о датах последних перед каникулами доставок у Ваших постоянных поставщиков корма или мяса. (Обычно они сами информируют своих клиентов об этом, не пропустите). И закажите достаточное количество. Чтобы не пришлось искать в попыхах и брать у непроверенных поставщиков.

ЗАПАС МЕДИКАМЕНТОВ

То же самое касается запаса медикаментов. Особенно если Ваша собака принимает определенные препараты и особенно если жизненно необходимые.

ТЕЛЕФОНЫ работающих клиник, телефоны команд помощи.

Пусть лучше это не пригодится, но пусть БУДЕТ. Узнайте заранее какие клиники в вашем городе или районе будут работать в новогодние дни. Возьмите телефоны.

Найдите в интернете или среди знакомых телефоны «команд помощи» породной, или местной. Чтобы случае потери собаки быстро с ними связаться.

ИСКЛЮЧИТЕ или контролируйте АЛКОГОЛЬ.

Не злоупотребляйте сами, ведь в таком состоянии Вы не можете обеспечить контроль за питомцем.

Избегайте общения с людьми им злоупотребляющими. Ведь они могут нанести вред Вашему любимцу.

Не предлагайте алкоголь собаке. Он однозначно ей вреден.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПИТОМЦУ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДЫХА

В период праздничных дней наши питомцы испытывают колоссальные нагрузки как на органы чувств так и на психику. Шум, мигания, канонада салютов, обилие запахов, суета, гости, эмоции.

Ваш хвостатый член семьи должен иметь возможность отдохнуть в уютном и безопасном уголке как никогда. Будьте внимательны к его состоянию. Особенно это касается пожилых и молодых собак. В случае необходимости оградите от общения с гостями.

Ели у Вас тревожная собака, пожилая собака, или Вы хотите нивелировать последствия психологических нагрузок в праздничные дни Вы можете помочь ей за счет:

ФОРМАКОЛОГИИ  и ФЕРОМОНОТЕРАПИИ.

Всем праздничного настроения,  и пусть ничто его не омрачит!

=======================================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, будем признательны за благодарность. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"

Феромоны (в переводе с древнегреческого «несущие импульс») играют огромную роль в жизни животных. (и нашей кстати тоже) Это химические вещества, секретируемые одним представителем вида для социального взаимодействия и влияния на других представителей своего вида.

Современная зооиндустрия дает возможность воспользоваться их силой во благо нашим питомцам.

Компания CEVA (Франция) несколько лет назад вывела на рынок препарат «ADAPTIL» на основе синтезированного феромона D.A.P. аналгичного феромону выделяемому кормящей сукой.

Особый вомероназальный орган в полости носа воспринимает феромон, передает информацию в мозг, а тот в свою очередь дает команду организму синтезировать гормоны успокоения, как в далеком щенячестве, вводя собаку в состояние умиротворения и давая ей ощущение безопасности. Помогая тем самым перенести любую стрессовую ситуацию или расслабиться после неё.

Действовать начинает через несколько минут после применения. Удобен и безопасен.

В линейке предлагается спрей, ошейник и диффузор.

Спреем можно обработать любую поверхность: домик, подстилку, игрушку, банданку, одежду проводника.

Диффузор предназначен для создания «зоны комфорта» на определенном участке помещения.

Ошейник предполагает постоянное воздействие непосредственно возле самой собаки.

Но нам кажется это нужно только совсем тревожным собакам и для реабилитации.

Приобрести можно в зоомагазинах или заказав в интернете.

======================================================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, Вы можете отблагодарить нас. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"

Так же, как и у нас, все реакции и нервные процессы собак — это биохимия. А кто помнит из курса школьной химии, на химические процессы можно влиять.

И фармакология в этом готова помочь. А современная зооиндустрия предлагает неплохой выбор готовых препаратов адаптированных для животных.

При выборе прежде всего нужно читать состав. Как правило препараты содержат сборы успокоительных трав, аминокислоты, участвующие в нервных процессах, и (или) их различные сочетания.

Даже при одинаковом названии, например «СТОП СТРЕСС ПЛЮС» но разном производителе, состав может быть разным.

Так капли с таким названием у производителя ««АПИ-САН» содержат не только экстракты лекарственных растений, но и фенибут. А у «АПИЦЕННА» состоят исключительно из комбинации аминокислот триптофана и L-тианина.

Не смотря на общую классификацию «успокоительных препаратов» некоторые из них за счет дополнительных компонентов имеют более узкую направленность. Так, например, «ВЕТСПОКОИН» кроме сочетания пустырника, валерианы и фенибута содержит антигистаминный прометазин. (который кроме всего прочего будет вызывать сонливость). Зато он обладает противорвотным действием и действует уже через 20 мин. Поэтому «ВЕТСПОКОИН» показан при транспортировке. Хорошо поможет и при аллергических или тревожных расчесах.

Есть среди препаратов и гомеопатические средства, например,  «ФОСПАСИМ»

В идеале подбирать препарат для того или иного случая все-таки должен врач (и желательно грамотный). Или хотя бы грамотный консультант в зоомагазине.  Но даже обращаясь к профессионалам, будет лучше если Вы будете понимать, о чем речь и не забывать смотреть состав.

Можно так же в обычной человеческой аптеке приобрести Глицин, Триптофан и пропоить курсом 3-4 недели.

Глицин – три раза в день по две- три таблетки (глицин форте – два раза в день по 1 таблетке) средней собаке.

Триптофан 3,5 мг на 1 кг веса.

Капсула «Фомула спокойствия» от Эвалар к примеру, содержит 250мг

Следует помнить, что все эти препараты работают по «накопительной» системе. И начинать их прием следует заранее до возможной стрессовой ситуации.

Восполнять потребность в триптофане собака может из привычных продуктов: йогурт, творог, красное  мясо, яйца, рыба, домашняя птица (особенно индейка). Дополнительными источниками могут быть  кунжут,  семенах подсолнечника и тыквы.

Глицин так же содержится в продуктах животного происхождения: мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты.

Если у Вас тревожная или пожилая собака. Или Вы хотите невилировать последствия новогоднего стресса, Вы можете воспользоваться вышеописанными препаратами. Но не забывайте что важен комплекс мер.

Для индивидуальной консультации запишитесь в WhatsApp или telegram (8916 660 27 03)

Или через форму сайта.

==============================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, будем признательны за благодарность. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"

Первое и главное правило: НЕ БЕРИТЕ собаку на салюты. Она в силу своих физиологических и психотипических особенностей не в состоянии разделить с Вами Ваш восторг и насладиться красотой действа. Даже для собаки с прекрасной психикой это не нужная лишняя нагрузка.

САЛЮТ НАГРУЖАЕТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ: ВИЗУАЛЬНУЮ. АКУСТИЧЕСКУЮ. ОБОНЯТЕЛЬНУЮ  И ТАКТИЛЬНУЮ.

Если случайно попали – быстро, но спокойно покидайте место. Маленькую собачку можно взять на ручки.

Большую выводите за поводок. Если собака пытается вырваться – приложите максимум усилий, чтобы ей этого не удалось. Затяните ошейник. Свободный конец поводка петлей оденьте на шею.

Разговаривайте с собакой спокойно и уверено. Дышите ровно.

Если состояние собаки или обстоятельства не позволяют выйти, присядьте рядом, обнимите, крепко удерживайте при этом за амуницию.  Уверенно и спокойно разговаривайте. Дышите ровно. Оглаживайте собаку по боковым линиям. Как только собака сможет идти – потихоньку выводите. Можно с остановками.

КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ К САЛЮТАМ? 

Прежде всего задайте себе вопрос ЗАЧЕМ? Ради того, чтобы брать ее на салют или как доказательство ее психики – не стоит.

Если праздничные дни мучительны для вашего питомца, то этот вопрос сам пере формулируется:               

 «КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОГОДНЕЙ КАНОНАДЫ?»

А это комплекс мер:

• Техника безопасности (смотрите в статье «Это спасет Вашу собаку»)
• Тренинг (разберем ниже)
• Фармакология (смотрите в статье « Успокоительные  препараты»)
• Феромонотерапия  (смотрите  в статье «Феромонотерапия»)
• Подготовка питомца к спокойному отношению к канонаде должна начинаться задолго ДО предпраздничных дней.  И заключается совсем не в том, чтобы вывести собаку под салют и разными ухищрениями (от вкусняшек до наказаний) там удерживать. Или взрывать вблизи нее петарды и запускать фейверки, чтобы она «привыкала»
• Для успешной работы в этом направлении нам НЕОБХОДИМО:
• Выявить какая именно составляющая салюта вызывает у собаки страх (свет, звук, запах, вибрация). Или какая больше. Протестировав ее реакции на каждый раздражитель отдельно.
• Создать базу на основе которой будем строить дальнейшую работу.
•  На основе базы и исходя из проблемы создать у собаки положительный опыт преодоления страха и взаимодействия с пугающими раздражителями.
• Подготовительная база нам необходима, чтобы собака физически и психологически была готова к нагрузкам. Обладала базовыми навыками, на которых можно будет построить работу и главное доверяла Вам. Вы в свою очередь так же должны быть готовы правильно управлять собакой и поддерживать ее.
• Поэтому ВАЖНО:
•  научить собаку: 
• Уметь расслабляться, успокаиваться.  (массаж, упражнения на расслабление)
• Уметь контролировать собственные эмоции. (упражнения на переключение возбуждения и торможения, упражнения на дифференцировку визуальных и акустических маркеров. Шейпинг. Контр- наведение)
• Создать и закрепить триггеры на успокоение. Развить способность, и умение ими пользоваться
• Наработать контакт с владельцем, умение и навык синхронизироваться под проводника.
• Подготовить к нагрузкам. (любые занятия с собакой, ее обучение тренируют психику, и способствуют стрессоустойчивости)                                                                                                       
• Показать собаке альтернативное поведение и научить им пользоваться.
• За счет упражнений на управление пугающими раздражителями. (свет, шум, запахи, тактильные ощущения), по всем четырем системам отдельно, повысить уверенность собаки в себе и уменьшить или убрать страх перед этими раздражителями.
• ПРОРАБАТЫВАТЬ НЕОБХОДИМО КАЖДУЮ ИЗ ЧЕТЫРЕХ  СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ОТДЕЛЬНО. И затем постепенно их объединять.

  Непосредственно тренинг, на основе вышеперечисленного, заключается в приучении собаки спокойно относиться к пугающим раздражителям. Предъявлять альтернативное поведение (которому научили ранее в спокойной обстановке). Успокаиваться самостоятельно или с помощью проводника при пугающих раздражителях. Вначале на максимальном расстоянии от раздражителей где собака способна оставаться спокойной. И под наблюдением и оценкой ее состояния постепенное сокращение этого расстояния.

Создание тем самым положительного опыта преодоления страха. Поднятие уверенности собаки и закреплении ее успешности.

                 Если Ваша собака не проявляет беспокойства или страха, можно самостоятельно в            качестве общей тренировки пройти с ней такой курс.

• Если у неё есть страх или беспокойство от канонады, лучше обратиться к кинологу и пройти курс под его руководством. Чтобы он, видя и оценивая состояние собаки корректировал работу вашего тандема.

Получить индивидуальную консультацию можно по предварительной записи  

в WhatsApp или telegram (8916 660 27 03)

Или через форму сайта.

==============================

Если подготовленные нами материалы Вам понравились и помогли, будем признательны за благодарность. 

Подробности в меню "ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ"